Баня на участке своими руками: из чего дешевле построить

Недорогие технологии строительства бань

Если говорить о строительстве полноценного санузла, пусть и небольшого, но самостоятельного, то самые дешевые технологии — это каркасные и монолитные. Недорогие сауны часто делают на деревянном каркасе, обшитом фанерой, OSB, досками — у кого что. Внутри между двумя шкурами печка.

Один из вариантов каркасной конструкции — с вагонкой

В монолитном строительстве наиболее популярным для возведения бань является арболит — смесь бетона с опилками. Опилки обычно бывают бесплатными или очень дешевыми. В арболите требуется немного цемента, поэтому такой тип конструкции вряд ли сильно пострадает. По периметру здания укладывается съемная опалубка, в нее загружается смесь и утрамбовывается. Следующая партия смешивается. Это так просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это не аргумент.

Бетонные опилки или арболит — теплый натуральный материал, состоящий из опилок, песка, цемента и воды

Полистиролбетон не намного дороже (гранулированный пенопласт, смешанный с цементом и водой), но не всем нравится использование «химии» — пенопласта — при строительстве ванной комнаты. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую конструкцию, которая при хорошей отделке порадует только хозяев.

Все три технологии обеспечивают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для обогрева таких построек требуется определенное количество топлива, которое является основным показателем эффективности ванных комнат.

По внешнему виду близок к пенополистиролу

Есть регионы, где древесина по-прежнему остается самым дешевым материалом. Это может быть самое дешевое место, чтобы поставить в него измельченную ванну. Из круглого бруса или из бруса — это необязательно. Достоинством такого раствора является натуральный материал (правда, он должен быть пропитан химическими веществами, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но у рубленых бань есть свои недостатки — запаривать можно не раньше, чем через год после возведения стен и установки кровли. Необходимо дождаться преодоления основной усадки, и только потом приступать к утеплительным и отделочным работам. Второй недостаток — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и некрасивой. Но сами деревянные ванные комнаты очень хороши и создают особый вид.

Недорогие фундаменты

Недорогая настенная техника — это еще не все. Иногда на возведение фундамента уходит почти половина средств, необходимых для строительства здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что можно сделать легкий фундамент. Где-то довольно столбчатый, где-то ворсовый или решетчатый. Любая из перечисленных выше стен может вполне нормально сосуществовать с ними, нивелируя их дефекты (возможна неравномерная усадка разных точек опоры).

Столбчатый фундамент подходит для легкой конструкции

Перечисленные выше фундаменты не могут быть построены на всех участках. Иногда может потребоваться поверхностный или нормальный ленточный фундамент, а на особо возвышенных или нестабильных грунтах может потребоваться монолитная плита. По этим причинам к вышеперечисленным технологиям возведения стен можно добавить больше строительных блоков: пенобетон, бетонные блоки, пеноглибетон. Все они имеют свои особенности (в основном требуется тщательная защита от повышенной влажности), но и технология строительства стоит недорого, хотя необходимы более прочные основания.

Компактные или временные

Если на даче вы хотите соорудить мини-баню, совсем небольшую подставку, то нужно внимательнее присмотреться к технологии постройки бочки-бочки или автоматической бани из вагончиков, штор для ванной, которые еще называют мебельными или туристические палатки. При желании даже обычный строительный вагончик, сарай или сарай можно превратить в более-менее обычную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печку. Все остальное не так важно.

Фундамент – основа всего

Для большинства автономных построек с небольшими физическими нагрузками используются следующие типы фундаментов:

• заливка бетона;
• опорно-столбчатый;
• на опорах столбов;
• лента-блок.

Самым простым является столбчатое опорное основание. Применяется как для каркасных конструкций, так и для деревянных конструкций. От него начинается недорогая каркасная баня, построенная своими руками.

Для опоры используются бетонные блоки (бетонный блок) размером 200х200х400 мм. Их монтируют по заранее подготовленной схеме по углам обычной сетки 2х2 м. В итоге для того, чтобы построить баню 12 м 2 своими руками недорого и постепенно, как здесь показано, вам понадобится около 9 таких опор. Каждый из них состоит из 4 блоков.

Перед установкой необходимо выровнять площадку, а монтаж производить по гидравлическому уровню конструкции. Для начала нужно насыпать под основание слой песка и промокнуть его. С этого этапа можно установить водослив.

При использовании винтовых свай вряд ли удастся снизить общую стоимость ниже цены ленточного фундамента. Однако для водно-болотных угодий или почв с высоким уровнем грунтовых вод это решение было бы целесообразным. В такой ситуации вы можете сэкономить на установке без привлечения сторонних специалистов или технических специалистов.

Соорудить баню своими руками недорого получится на основе ленточных блоков. На постройку 12 м 2 потребуется сумма 6000 рублей с учетом того, что кладка производится самостоятельно, а также приготовление раствора. Это уменьшит расходную часть.

Для большинства типов фундаментов следует позаботиться о наличии песчаной подушки.

Актуальные строительные материалы

При возведении стен для недорогой ванной своими руками (видео есть на сайте) может быть использовано большое количество современных материалов. У них масса положительных качеств, но наиболее доступными и в то же время эффективными являются следующие:

• деревянная балка;
• арболит;
• использование утепленного каркаса.

В нашей стране для наружных стен ванной достаточно дерева толщиной 100 мм, которая проработает с конца весны до поздней осени. При установке стропил необходимо устанавливать дюбель не реже, чем через каждые 0,9-1,0 м. Для классических размеров 12 м 2 достаточно будет запастись 62 стропилами. Такая ванная, сделанная своими руками, непременно окажется дешевле своих более крупных собратьев.

В процессе работы используется межвенцовый утеплитель. Общая сумма этих материалов составит порядка 25… 30 тысяч рублей. Если вы получите все это на оптовом складе или напрямую от производителя, вы сможете сэкономить.

При строительстве самой дешевой деревянной бетонной ванной своими руками нужно запастись таким количеством материала:

• около 20 мешков цемента;
• четверть или треть куба опилок;
• песок 2,5-3,0 т;
• около 1 м 3 пиломатериалов;
• достаточное количество воды.

При заливке ванны из опилок каждый раз предусматривается 2-3 дня для застывания слоя, и только после этого переставляют опалубку. Следует учитывать, что при таком способе максимальная стоимость возведения стен вряд ли превысит 12-15 тысяч рублей.

Возводя стены из этого материала, необходимо много времени уделить защите от влаги в парилке. Повышенная гидроизоляция защитит материал от разрушения водой.

Арболит строительство

Помимо недорогой ванной из бруса или деревянного бетона, можно построить каркасную конструкцию своими руками. К тому же его нужно будет надежно утеплить. Для предполагаемого здания площадью 12 м 2 необходимо иметь 3 м 3 балок. Кроме того, оценка должна включать изоляцию. В облегченном варианте достаточно толщины 10 см. Если при строительстве использовать базальтовую вату, общая стоимость стен не превысит 25000 рублей. При этом преимуществом минеральной ваты этого типа является максимальная пожаробезопасность.

Устройство полов

Любая построенная своими руками баня недорого и быстро не обойдется без надежного пола. Для его установки используются различные парные схемы, проверенные многими владельцами. В большинстве случаев вам придется использовать вариант с двойным основанием.

• готовится песчаная подушка диаметром 150 мм, которую можно вылить и промокнуть для лучшей укладки.
• Таким образом, базовая поверхность представляет собой бетонную заливку толщиной 70-80 мм.
• Верхний слой представляет собой сетчатую рейку, вставленную в жесткий каркас. Эту колоду можно перемещать и раскладывать как угодно.

После каждого посещения рекомендуется просушивать и проветривать деревянные каркасы от пола до наружных стен парилки.

Общая стоимость, включая песок, бетон и рейки, составит порядка 3000-4000 рублей.

Еще перед укладкой и установкой напольного покрытия в ванне его необходимо слить и вылить в дренажную яму снаружи. Для отсутствия запаха необходимо использовать готовые водостоки с гидрозатворами.

Работа с потолком

При работе с потолком нужно придерживаться некоторых хитростей, только тогда можно будет построить баню своими руками недорого, как на видео. Для покрытия потолка нельзя использовать слишком тонкое покрытие, это касается толщины около 15 мм, так как оно быстро впитывает влагу и влагу. Необходимо брать доски толщиной около 30 мм, что позволит сэкономить на утеплителе.

Схема качественного потолка

В древности для утепления потолков использовали состав из земли или глины, смешанной с сухими листьями. Этот природный вариант остается востребованным и сегодня, когда необходимо построить баню своими руками недорого, как на фото. Вместо листьев подойдут опилки.

Для проекта площадью 12 м 2 достаточно подготовить 17 досок с выступами, чтобы покрыть весь потолок. Перед заливкой утеплителя снаружи необходимо уложить слой пергамина.

Для скатной крыши потребуется примерно 0,7 м 3 деревянных балок. Они покрыты двумя слоями рубероида, а швы проклеены битумом. Такая кровля может без потерь прослужить до пяти лет.

Как выбрать место для строительства бани.

Один из важнейших моментов — выбор места расположения будущей постройки. Сайт должен соответствовать как действующему законодательству, так и удобству использования. При выборе могут помочь базовые советы:

• если рядом есть резервуар, не ставьте унитаз слишком близко к нему, так как зданию грозит затопление;
• необходимо определиться, как баня будет располагаться относительно дома: отдельная постройка или она будет к ней пристроена, поскольку у каждого варианта есть свои положительные и отрицательные стороны;
• считается, что санузел лучше построить во дворе, в относительной изоляции;
• обязательно при строительстве предусмотреть принудительную вентиляцию, а также предусмотреть отвод сточных вод;
• категорически не рекомендуется определять местоположение возле ближайшей дороги;
• при размещении постройки необходимо учитывать стороны света и направление ветра: лучшее место — южная часть участка, защищенная от ветра, чтобы не мешала отдыхающим, лучше иметь окна с выходом на запад;
• желательно, чтобы санузел располагался на некотором удалении от других построек, а если он является пристройкой дома, обязательно соблюдать правила пожарной безопасности при строительстве, например, кстати, при возведении самостоятельной постройки;
• при определении расположения ванной комнаты и ее размеров необходимо соблюдать установленные правилами расстояния от границ участка, чтобы соседи в дальнейшем не чувствовали себя неуютно и не жаловались хозяину;
• желательно соблюдать дистанцию ​​от водозабора (колодца или колодца) — не более 20 метров.

Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет

Исходные данные таковы: санузел в пересчете не более 4 * 5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 долларов в месяц. Из исходных данных — глинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Собрав все вместе, было решено построить ванну на столбчатом основании.

Позиции установки столешницы и столбов в ванной

Сама ванная оказалась 5 * 3м, плюс терраса шириной 1м по длинной стороне. Столбы под санузел решено сделать из асбоцементных труб диаметром 34 см, под террасу 15 см. В центре этажа размечены 4 дополнительных столба — это основа для кирпичной печи.

Режем трубы на отрезки необходимой длины

Закапываем себя под глубину промерзания — для этого региона 140 см. Кстати, трубы разрезаем еще на 20 см — общая длина 160 см, чтобы баня располагалась на 20 см над землей.

Просверливаем отверстия под установку столбов

Итак, берем дрель, лопаты, лом, грабли, режем пластилин. На дно котлована пару ведер щебня утрамбовать, поставить трубы, выровнять их по высоте до уровня. Лучше класть горный хрусталь ровно, так его сложнее выровнять.

При установке столбов

Внутри каждой стойки установлена ​​арматурная рамка диаметром 12 мм. Соединяются 4 стержня, выпуск от столба 10-15 см, так что тогда можно легко приварить планку.

Залить столбы бетоном

заказан готовый бетон марки М250. По периметру между столбами установили опалубку и сразу бросили лодку, которая заполнит пространство между полом бани и землей.

Через неделю бетон набрал достаточную прочность, и работы продолжились. Стропа сваривалась из уголка 70 * 70 мм с толщиной стенки 6 мм (уголок находился в колхозе). Для соединения столбов и металла к угловым полочкам привариваем муфты усиления.

Ремешок приваренный из уголка

Сразу нужно сказать, что этот фундамент лишний по лифту. На нем можно построить двухэтажное тяжелое здание, а не одноэтажный легкий каркас. Но, поскольку делали это «для себя», а рядом еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

В прачечной и комнате отдыха решено было сделать теплые полы: иногда бывает достаточно помыть без пара, а на теплом полу делать это намного приятнее.

Пол с горячей водой готов к заливке

Таким образом, на черновой пол укладывается утеплитель (пенополистирол), гидроизоляция, сверху арматурная сетка, к ней подвязаны трубы, и все хозяйство заливается бетоном. Разумеется, теплый пол под плиту не заливал.

Теплый пол сохнет

Через неделю, когда бетон набрал достаточную прочность (не засыпали, а регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150 * 150мм, распорки — доску 50 * 150мм (опять же солидный запас прочности, но это связано с желанием построить хорошую ванную комнату).

Сборка каркаса

Баня строилась в основном своими силами, поэтому был выбран последовательный метод установки: стойки ставятся сначала в углах, а затем в местах, где будут установлены французские окна или прилегающие стены. Если в результате где-то остаются зазоры более 1 метра, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, поскольку все стойки состояли из очень мощной штанги, промежуточные не закреплялись, а жесткость конструкции придали наклоны.

Также, чтобы при укладке пола не капала голова, начали изготавливать крышу для ванной. Делается она самая дешевая — односкатная, с подъемом не менее 15 °. Чтобы обеспечить такой уклон, стойки заранее сделали разной длины.

К полкам на одном уровне прибивается доска верхней обвязки, к ней крепятся балки потолка. К этим же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельным материалом.

Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

После того, как крыша была готова, стены были обшиты ОСП, затем настелен пол над остальной частью ванной.

Стены облицованы OSB

Следующий этап — кладка печки. Это долгосрочная сделка — на нее потребовался целый месяц. Печь складывается при закрытой печке. В зону формирования дымохода встраивается чугунный ящик, куда кладутся камни. К плите ведет дверь, ведущая в турецкую баню.

В печи также встроено бревно, которое нагревает воду для теплого пола (выходы сбоку от печи). Не всегда утеплять пол необходимо, поэтому существует два режима работы: летний без теплого пола и зимний с «включенным» регистровым обогревом. Переход из одного режима в другой — через защелку.

Духовка оказалась очень красивой

Далее следуют отделочные работы, которые в разных случаях будут разными. Единственное, что будет более-менее общим, — это изоляция. Минеральная вата использовалась для утепления стен и потолка. Толщина слоя на стенах в «холодных комнатах» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Паровая над утеплителем облицована листом крафт-бумаги.

Оболочка для ванны с теплоизоляцией

После утепления крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены облицованы OSB, сверху приклеена пробка. В душе плитку клеят на OSB, «сухую» часть обшивают вагонкой (по горизонтали).

Прачечная — сухая зона и душ

В парилке сначала токарный станок заливается вагонкой, затем широкой вагонкой. Парилка оказалась совсем маленькой, да и печка занимает много места. Двое комфортно размещаются, трое посложнее, но тоже вполне доступны по цене. Для регулировки количества посадочных мест в парилке полки сделали выдвижными.

Турецкая баня обшита вагонкой

Весь процесс строительства занял два года, работа в основном велась «в одни руки». Помощники были только на этапе закладки фундамента, а затем на этапе установки каркаса — для установки стоек (они должны быть вертикальными до 100).

Вот такая недорогая ванная на даче

Видео-пример строительства бани из монолитного арболита

Секреты постройки бани (ответы мастера)

• Строительные материалы должны быть сертифицированы. Ведь подделку можно купить.
• Проконсультируйтесь со специалистом при строительстве ванной.
• Печи не обязательно должны быть самодельными. Самое безопасное место для покупок — это магазин.
• Розетки, провода должны быть защищены.
• Строительные материалы можно покупать понемногу. Например, в магазинах часто проводятся акции на определенные стройматериалы. Вы можете сэкономить достаточно денег, если купите все необходимое со скидкой.
• Парилка должна быть небольшой.
• лучше всего построить ванную комнату на ровном месте. Это экономит деньги при строительстве фундамента.
• База не должна быть сложной.
• Перед тем, как строить ванную комнату, необходимо сначала взглянуть на конструкции недорогих ванных комнат. Тогда решайте сами, на чем строить фундамент. Необходимо понимать, как будет работать канализация, как провести электропроводку и так далее.
• Чем меньше размер санузла, тем меньше денег уйдет на его строительство.
• Его нельзя ставить рядом с другими постройками.
• лучше выбрать ровное место для строительства ванной.
• Крыша бани должна быть ровной. Это один из самых дешевых и простых вариантов постройки бани.
• Если выбор пал на ванную из бруса, то лучше всего подойдет лиственница. Потому что, когда он намокает, он становится только сильнее.
• Баню, построенную из каркаса, утеплить сложно.
• В ванне окно не должно быть слишком маленьким. Большое окно тоже не годится. Оптимальный размер окна — 50 * 50.

Духовка не обязательно должна быть самодельной. Его необходимо приобретать в специализированном магазине. Самодельная плита опасна в обращении, хотя и дешевле.

Плюсы строительства своими руками

• Сэкономить на строительстве можно, закупив материалы только на распродажах.
• Управление строительством аккуратное.

Минусы строительства своими руками

• Сроки строительства могут быть отложены.
• Потрачено много времени и сил.
• Если вы не можете что-то построить, вам придется искать подработок.

Бюджетная баня своими руками

Отдых без ванны — это не отдых. Ни летний душ, ни санузел не заменят баню на дачном участке. Конечно, если у вас очень ограниченный бюджет, не стоит стремиться построить двухэтажный спа-комплекс с бассейном. Но построить небольшую уютную баню на дачном участке можно с минимальными вложениями.

В этой статье мы увидим, как строится недорогая ванная комната своими руками, раскроем секреты выбора и экономии стройматериалов, расскажем, как не допустить присмотра и ошибок для начинающих мастеров.

Дешевая ванная комната своими руками

Кирпич или дерево? Выбираем строительный материал

Самыми популярными материалами для строительства ванных комнат являются дерево, кирпич и блоки. Деревянная ванная может быть в виде сруба или каркаса.

Древесина

Маленькая деревянная ванная комната

Дерево — классический материал для строительства ванных комнат. Древесина ценится за экологичность и простоту обработки. Деревянные ванные комнаты быстро нагреваются, а выделяемые в воздух основные смолы благотворно влияют на самочувствие посетителей.

Однако древесина для строительства далеко не идеальна. Чтобы стены в ванной были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не забывайте об усадке. Чем лучше сохнет древесина, тем меньше процент усадки и меньше риск того, что каркас «уведет».

Схема усадки

важно уметь работать топором и пилой, иметь достаточную физическую силу и выносливость, чтобы взламывать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый бревенчатый дом с доставкой на участок, но это связано с дополнительными затратами и не актуально для строительства недорогого санузла. Лучше заниматься строительством как минимум вдвоем, ведь самостоятельно укладывать коронки, особенно верхние, крайне сложно.

Санузел из бруса

Для постройки ванной лучше всего подходят твердые породы дерева, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться легким ленточным вариантом (монолитным или сборным).

На чем еще можно сэкономить? Например, для утепления и украшения. Если ванная будет использоваться по назначению только в теплое время года, то нет необходимости приобретать утеплитель, рейки для поворота, паро- и ветровую изоляцию, декоративно-декоративный материал для фасада ванной комнаты. Дерево при правильной шлифовке и покрытии защитной пропиткой, лаком эстетично и прекрасно вписывается в ландшафтный дизайн приусадебных участков.

Двухэтажная ванная из тополя

В недорогой ванной можно сэкономить на организации настоящей канализации и водопровода. С давних времен в русских банях заранее заливали полы и привозили ведрами воду. Да, это доставит неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.

На чем нельзя сэкономить? Дерево — легковоспламеняющийся материал. Стоит немного понаблюдать, не закрывайте дверцу вентилятора, так как падающий раскаленный уголь приведет к пожару и повреждению имущества. Подобная ситуация возможна при игнорировании правил пожарной безопасности при установке печи и установке дымохода. Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:

• огнезащитная пропитка;
• огневой разрез;
• материалы для утепления пола перед камином и стен ванной комнаты от тепла печки.

Настоятельно не советуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, а во-вторых, некачественная металлическая фурнитура быстро начнет ржаветь, а на стенах появятся некрасивые черные пятна. Самое страшное, к чему приведет ржавый крепеж, — это обрушение строительных элементов из-за потери узлами их прочности.

очень важно правильно организовать вентиляцию в деревянных ванных комнатах. Даже если ванная всего 4-6 кв. Посетителям вряд ли понравится запах плесени и грибка, а хозяину не понравятся гниющие полы и стены.

Вентиляция в ванной

Теперь более конкретно о ценах на древесину, чтобы примерно рассчитать стоимость строительства.

Пиломатериалы Породы Сечение или диаметр, см Цена в рублях за кубометр

Профилированная древесина	Сосна, ель	140×140	От 11,5 до 14,5 тыс. Руб.
Профилированная древесина	Лиственница	140×140	От 16,5 до 18,5 тыс. Руб.
Круглый лес	Лиственница	От 180 до 460	От 8,5 до 10 тыс. Руб.
Перевозка	Лиственница	150 x 250	От 15 тыс. Руб.

* Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.

Исходя из стоимости нового пиломатериала, бюджетная ванная точно не подойдет. Выходом из ситуации является покупка б / у пиломатериалов по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Поддоны, бывшие в употреблении, также могут пригодиться при правильном использовании.

Кирпичи и блоки

Санузел из блоков или кирпича, несомненно, окажется более долговечным, чем деревянный. И внезапно вспыхнувший пожар каменным стенам не страшен. На свой вкус и усмотрение можно соорудить ванную любого размера и формы, если позволяют только средства и личное время.

Кладка ванной

У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, соединив при возведении стен кирпичи двух разных оттенков, можно построить баню, которая будет выглядеть очень чисто и эстетично.

На заметку! В ванной комнате из кирпичной кладки окно можно заменить на стеклоблоки. У них достаточная светопропускная способность. Но в этом случае важно позаботиться об устройстве эффективной вентиляции.

Окна в стеклоблоках

Ванная комната из кирпича нагревается дольше деревянной и намного быстрее остывает. Кирпичные стены нуждаются в повторной отделке, и это добавляет статьи затрат к общей смете. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно приобрести в готовом виде и просто разбавить водой в нужных пропорциях, а можно приготовить смесь самостоятельно и тратить меньше.

Во сколько обойдется строительство бани из частного кирпича М100?

Строительный материал Описание Цена

Обыкновенный кирпич М100	Ширина 120 мм, высота 65 мм, длина 250мм.	От 6,20 руб. За 1 шт.
Кирпич огнеупорный ШБ-5	Он такой же, как у частного лица. Применяется для кладки непосредственно обогреваемых стен. Например, из огнеупорного кирпича устраивают цоколь для печи и защитный экран.	От 41 руб за 1 шт.
Песок	Речной песок для приготовления кладки или цементная растворная смесь для заливки фундамента	От 68 рублей за 30 кг
Расколотый камень	Назначение такое же, как и у песка. Фракция щебня 5-20 мм.	От 86 руб за 30 кг
Бетон серый	M400	От 195 руб. Свыше 50 кг

Для примера расчета стоимости кладки возьмем одинарный кирпич и уложим в один кирпич (толщина стены будет 25 см). Используя данные из таблицы, получаем:

• с учетом швов раствора на 1 кв.м кладки требуется 102 кирпича;
• 102 кирпича х 6,20 руб. = 632,4 руб.

Цены на кирпичи

Обычно кирпич покупают с наценкой до 15% с учетом возможного брака. И к стоимости кладки 1 кв.м стены необходимо добавить стоимость раствора. Не забывайте, что вам может понадобиться бетономешалка, шовные швы, набор каменщика и т.д.

Расход кирпича

Пеноблоки и газоблоки — все чаще используемые материалы для строительства ванных комнат. Их главное преимущество — высокая скорость строительства. По недостаткам похожи на кирпичи.

Блоки укладываются с рядным армированием, крепление осуществляется специальным клеем или цементным раствором.

Для строительства ванной часто используются блоки размером 200 х 300 х 600 мм. Один из таких блоков стоит от 93 рублей. Для внутренних перегородок подойдут блоки меньшей толщины — 100 или 120 мм и стоимостью от 50 рублей за 1 шт.

Количество и стоимость блоков

Количество блоков в 1 кв.м следующее:

adrotate group = «5″

• при толщине стены 20 см в одном квадратном метре стены будет 5,5 блоков (5,5 х 93 = 511 руб.);
• при толщине стены 30 см в одном квадратном метре стены будет 8,33 блока (8,33 х 93 = 774,69 руб.).

Делаем вывод: для строительства недорогой ванной лучше использовать не кирпичи, а блоки 200 х 300 х 600 мм, возведение должно производиться с толщиной стены 20 см. Необходимо учитывать стоимость блочного клея (от 155 рублей за 30 кг, расход примерно 1,2- 1,4 кг на 1 кв.м кладки) и не забывайте, что блоки покупаются с наценкой.

Пример чертежа ванной из блоков

Важно! В целях экономии не следует жертвовать надежностью и долговечностью ванной комнаты. Всегда можно купить, например, кирпич б / у за копейки, но нет гарантии, что в ближайшее десятилетие такой кирпич, а с ним и стены бани не начнут разрушаться.

Большим плюсом строительства бани из блоков является высокая прочность стен, которая достигается за счет армирования рядов. При правильном армировании стены не потрескаются. Даже при строительстве недорогой ванной не стоит пренебрегать запасом прочности стен, чтобы в ближайшие несколько лет не начать капитальный ремонт ванной комнаты.

Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем

Мы рассмотрим процесс строительства санузла размерами 6х5 м. Этой площади хватит для организации трех основных помещений: санузла или гардеробной, санузла с душевой кабиной, парилки. Если свободное пространство на участке не позволяет построить баню 6х5 м, габариты можно уменьшить до 4х4 м, а внутреннее пространство разделить на гардеробную и турецкую баню, без душа и других услуг.

Пример макета

Итак, приступим. Осмотрите свой участок, подготовьте участок под строительство. Необходимо удалить мусор, выкорчевать пни, удалить верхний слой почвы с растущей на нем травой, выровнять и утрамбовать участок.

Заранее необходимо подготовить проект ванной комнаты с порядком кладки. По чертежам проще рассчитать количество стройматериалов и провести строительство.

Сделайте отметки на земле, выройте траншеи, засыпьте фундамент из неглубокой полосы. Не забывай воздух. Подробнее о технологии розлива вы можете прочитать на нашем сайте.

Неглубокий полосатый фундамент

важно уже на этапе заливки с особым вниманием выровнять верхнюю поверхность фундамента. Если же у основания есть отклонения по горизонтали, необходимо все выровнять цементным раствором.

Шаг 1. Накладываем на фундаментную ленту гидроизоляционный материал, например полосу рубероида.

Напольный рубероид

Рубероид на фундамент

Цены на рубероид

Шаг 2. Замешиваем цементный раствор для кладки. Для приготовления раствора используем пропорции:

• цемент М400 — 1 ведро;
• просеянный речной песок — 2 ведра;
• мыло для посуды или подобное — от 50 до 100 мл.

Важно! Рекомендуется сначала добавить воду и моющее средство в бетономешалку или емкость для раствора, затем добавить цемент и песок, постоянно помешивая. По консистенции готовый раствор будет напоминать густую сметану, а если провести пальцем по смеси, останется четкая, не растекающаяся отметина. Перемешивать нужно 3-5 минут.

Смешайте раствор

Готовый раствор переносим в ведра и везем на строительную площадку.

Шаг 3. Начинаем кладку кирпичного основания. Работу проведем из углов санузла.

Раствор нанести кельмой на кирпич. Укладываем кирпич на угол фундамента (по внешнему краю). Установите спиртовой уровень на кирпич и, при необходимости, постучите по кирпичу ручкой шпателя. Повторяем процедуру в следующем углу основания ванны.

Кладем первый кирпич

важно, чтобы кирпичи, уложенные по углам, были на одном уровне. Для проверки натягиваем причальный трос, дополнительно проверяем расположение кирпичей водным уровнем. Второй кирпич кладем в каждый из углов перпендикулярно первому.

Кладка первого ряда

Осуществляем кладку фундамента «полуторный». При стандартном размере кирпича общая ширина подвала составит 38 см. Эта ширина складывается из длины кирпича (25 см) и ширины кирпича (12 см), 1 см — это соединительный шов раствора.

Кладка кирпича производится бинтом

Выложите ложкой первый внешний ряд. Кирпичи кладем на ранее нанесенный кельмой раствор, вдавливая в раствор и слегка двигаясь вперед-назад. Между соседними кирпичами оставляем зазор, в который кельмой добавляем раствор. Сразу же удаляем кельмой излишки раствора. Вынимаем кирпичи так, чтобы все они были в одной плоскости (ориентир — натянутый причальный трос). Следовательно, если вы посмотрите на фундамент со стороны «улицы», вы увидите ряд, уложенный «пополам».

К будущему помещению ванной прокладываем внутренний ряд накидом. Далее кладку проводят по схеме заказа, соблюдая перевязку швов.

Выкладываем 2 ряда кирпича и приступаем к устройству перекрытия пола.

Два ряда основания

Шаг 4. Для обустройства плиты необходимо подготовить стропила.

лучше всего хранить пиломатериалы под навесом

Балки закрепляют в «полостях» основания на глубину 10 см. Измеряем ширину внутреннего помещения, прибавляем 20 см, получаем длину балок. Сечение балок можно выбрать по таблице.

Шаг, м / Интервал, м2 34

0,6	75×100	75×200	100×200
1	75×150	100×175	125×200

* Сечение указано в миллиметрах. По краю укладывают стропила. Максимальная нагрузка на пол 400 кг / м3.

Рубероид нарезаем прямоугольными кусками шириной 15 см, концы стропил обматываем рубероидом, фиксируем степлером.

Укладываем стропила по концам, соблюдая между ними равное расстояние.

Продолжаем выполнять кладку.

Кладка кирпича между балками

Кладка, 4 ряда

Распределяем еще два ряда, глядя на повязку. Так же кладем кирпич между балками, при необходимости подпиливая болгаркой.

Обустройство углов 1,5 кирпича с многорядной перевязкой

Высота одинарного рядового кирпича — 65 мм. В результате высота двух рядов кирпича плюс два шва раствора составит 150 мм, верхняя поверхность стропил будет на одном уровне с поверхностью кладки.

Кладка четвертого ряда

Рекомендация! Если кирпич предварительно смочить водой (не замачивая), он не будет впитывать влагу из раствора. Кладка будет очень прочной. Рекомендация актуальна для работы в теплое время года.

Шаг 5. Строят плинтус, приступаем к кладке стен из газобетонных блоков.

Укладываем слой рубероида на кирпич по всей поверхности внешних и внутренних стен ванной комнаты.

Напольный рубероид

Работа начинается снова с углов кадки. Замесить раствор, выложить слой поверх рубероида.

Рекомендация! Для кладки первого ряда блоков рекомендуется брать качественный бетон М600 с минимальным процентом усадки. Соотношение цемента и песка в растворе — один к двум.

Выравниваем раствор зубчатым шпателем. Установите первый блок.

вместе работать комфортнее

Аналогичным образом устанавливаем второй блок на соседний угол основания. Самое сложное — обнулить оба блока. Проверку проводим гидравлическим уровнем, спиртовым уровнем, если есть лазерный уровень, лучше им пользоваться.

Использование гидроуровня

Проверка положения блоков

Спешка здесь неуместна. При необходимости вы можете удалить засор, удалить излишки раствора или добавить еще раствора. Отклонение по горизонтали не должно превышать двух миллиметров.

Кладка первых угловых блоков

Процесс укладки блоков первого ряда

Распределяем по раствору первый ряд блоков. Если расстояние между соседними блоками не позволяет произвести установку всего блока, необходимо выполнить резку мелкозубчатой ​​ножовкой. После вырезания из блока щеткой сметаем пыль.

Блок вырезать

Расставьте блоки, не забудьте дверь.

Закончить первый ряд

Шаг 6. Приступаем к армированию первого ряда блоков.

Заранее подготовьте набор инструментов для работы.

Ориентировочная минимальная стоимость инструмента, руб.

Wall Hunter	450
Мастерок	490
Шлифовальный стол	500
Выравнивающий рашпиль	600
Ручная пила	365

* Подержанные инструменты будут стоить дешевле.

Для армирования используем гофрированный пруток класса А3. Диаметр прутков 8 мм. Броню большей толщины брать не рекомендуется.

С помощью ручного толкателя вырезаем две бороздки для армирования. Для удобства можно заранее карандашом провести по линейке две параллельные прямые линии на поверхности блоков. В углах санузла и на стыке внутренних перегородок с внешними стенами бороздки скругленные, параллельные.

Строба

Очищаем поверхность вспышки от пыли влажной щеткой.

Очистка вспышки

Берем арматуру и вставляем в пазы. Складываем арматуру по углам. Следите за тем, чтобы арматурные стержни не соединялись по углам. Соединение стержней возможно на расстоянии более 30 см от углов.

Укладка арматуры в пазы

Вытаскиваем из ворот арматуру, кладем на поверхность блоков.

Замешиваем клей для газобетона (ориентировочная стоимость на 25 кг — 220 рублей).

Клей для ячеистого бетона

Налейте воду в ведро, затем вылейте сухую смесь из пакета. Замешиваем клей дрелью с смесительной насадкой на небольшой скорости (до 800 об / мин). По консистенции клей должен быть похож на густую сметану. Клей не должен растекаться.

Замесить клей

Набиваем пазы клеем. Распределяем клей шпателем. Втапливаем арматуру в клей. При необходимости добавьте еще клея поверх уложенной арматуры, чтобы поверхность газоблоков была ровной, без бороздок и неровностей.

Нанесите клей на пазы

Укладка доспехов

Шаг 7. Приступаем к кладке второго ряда газоблоков. Мы традиционно начинаем с угла. Приступаем к нанесению клея под блок.

Важно! Не забывайте о необходимости укладывать блоки с повязкой, аналогичной таковой при полукирпичной кладке. Смещение верхнего блока от нижнего должно составлять от 15 см до ½ длины блока.

клей удобнее наносить ведром (шпателем). Рабочая ширина шпателя должна соответствовать ширине блока. Это позволит быстро и аккуратно нанести клей. Но иногда строители используют самодельные инструменты, например, как на фото. Главное, равномерно нанести тонкий слой клея по всей поверхности блоков.

На заметку! Наносимый слой клея может быть непрерывным, но использование зубчатых шпателей или специальных ведер снижает расход клея.

Нанесение клея

Для удобства обертывания блоков можно начинать укладку с середины блока. Режем бензоблок ножовкой. Счищаем пыль щеткой. На торцы блока нанесите толстый слой клея (2-3 мм). Установите замок.

adrotate group = «5″

Продолжаем класть блоки второго ряда. Проверяем правильность установки блоков в двух плоскостях — вертикальной и горизонтальной. При необходимости шлифуем поверхности блоков.

Установка замка второго ряда

Кладка во втором ряду

Для удобства обертывания блоков можно начинать укладку с середины блока. Режем бензоблок ножовкой. Счищаем пыль щеткой. На торцы блока нанесите толстый слой клея (2-3 мм). Установите замок.

Продолжаем класть блоки второго ряда. Проверяем правильность установки блоков в двух плоскостях — вертикальной и горизонтальной.

Кладка третьего ряда

Важно! Если высота санузла больше 6 метров, рекомендуется армировать каждый четвертый ряд кладки.