Размеры хозблока для дачи: проекты построек на участке

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или других составных элементов, то по материалу изготовления все эти постройки можно разделить на две большие группы — металл и дерево.

Металлические хозблоки

Металлические хозблоки можно разделить на три категории:

• сварные — изготавливаются по индивидуальному проекту из листового металла;
• переделанные морские контейнеры;
• готовые блоки контейнеров из полной заводской комплектации.

Сварные блоки инженерные

В какой-то степени их можно сравнить с самими гаражами. Единственное отличие — вместо ворот устанавливается дверь. Преимущество такого способа изготовления — свобода выбора размера. Хотя это возможно, если «коробку» сделать на месте (для больших построек есть транспортные ограничения).

В этом варианте швеллеры и уголки используются как несущие элементы каркаса. Дополнительное усиление может быть выполнено из металлической полосы и листовой стали или гофрированного листа, служащего футеровкой. Вставка дверей и окон требует установки дополнительных несущих профилей.

В качестве внутренней обшивки можно использовать доски со обрезными краями, OSB-3 или влагостойкую фанеру. При необходимости обогрева внутренних помещений инженерного блока утепление выполняется пенополистиролом или пенопластом.

Переделанные контейнеры

Даже из небольшой емкости можно сделать блок полезный с одной секцией. Большие транспортные контейнеры (20 или 40 футов) создадут сменную машину «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инвентаря, но и оборудовать санитарный отсек с душем и туалетом.

Для простой смены дома, предназначенной только для хранения, лучше всего использовать контейнер. Окна не нужны, система замков достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального служебного блока необходимо заменить контейнер:

• установить перегородки;
• вырезать двери и при необходимости окна;
• приносить коммуникации;
• вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
• накройте отдельные участки (при необходимости изолируйте);
• сделать крышу, чтобы емкость не нагревалась на солнце.

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического вспомогательного агрегата, но он самый простой в сборке и самый быстрый монтаж на месте. Если у собственника дачи нет ограничений по бюджету, то в Интернете есть предложения по продаже готовых сантехнических емкостей, в том числе для домашнего использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — унитаза и душа.

Деревянные хозблоки

Существует два основных варианта деревянной бытовки: панельная и каркасная.

Коммунальный блок панели отличается от корпуса только способом монтажа. Реже применяется панельный метод сборки — по качеству посадки он проигрывает в пользу чистого каркаса. Но некоторые строители предпочитают собирать целые стены «на земле», каждая со своим каркасом и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стенки поднимаются, устанавливаются на нижнюю обвязку, соединяются между собой и у основания монтируются верхняя обвязка и крыша. Кроме того, для небольших служебных блоков подвесная стропильная система также может быть установлена ​​на земле.

Несущая конструкция деревянного домового блока собирается из бруса. Затем, в зависимости от назначения кабин, их обшивают доской или OSB с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Сараи из блоков, кирпича и камня

Ячеистый пенопласт и газобетонные блоки чаще всего используют для возведения монолитных пристроек. Их основные преимущества — невысокая цена, большие размеры, точная геометрия кромки и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации пол под скатной крышей необходимо утеплить минеральной ватой. При использовании двускатной крыши можно обойтись без дополнительного утепления.

Блоки из арболита — еще один популярный материал для хозяйственных помещений. Они не такие хрупкие, как ячеистый бетон, и в то же время стойкие и горячие. Штукатурка на шероховатой поверхности бетонного дерева отлично держится. Поэтому его чаще всего выбирают для украшения.

Зимние навесы, построенные полностью из кирпича, сегодня редкость. Основная причина — высокая трудоемкость работы. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболит, газосиликат), используя его для внешней облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах служебного блока. Такую конструкцию нельзя назвать теплой. Для зимней эксплуатации его необходимо утеплить изнутри плиткой из минеральной ваты и обшить плоским шифером или деревянной рейкой.

Лучше всего для кладки стен использовать известняк, известняк плоской формы.

Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

Перед тем, как приступить к возведению каркасного сарая, необходимо учесть некоторые аспекты его возведения:

• Сарай, каким бы аккуратным он ни был, остается хозяйственной постройкой, не совсем вписывающейся в архитектуру жилого дома. Следовательно, это строение лучше всего возводить во дворе.
• Вход должен быть бесплатным. Это станет особенно удобно, когда нужно будет носить с собой крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
• сарай лучше размещать на возвышении (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землей предотвратит: разложение ее деревянных частей, появление влаги в помещении и повреждение металлической техники из-за коррозии.
• необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в дальнейшем не пришлось его расширять. Его будет удобно разделить на две комнаты: в одной можно оборудовать мастерскую, а во второй — непосредственно сарай или сам курятник.

Две комнаты в сарае позволят вам использовать их для разных целей

• Землю на участке будущей постройки необходимо выровнять.
• необходимо определиться, какими материалами будут облицованы стены и пол. Каким будет украшение интерьера и какую крышу использовать.

Длину, ширину и высоту будущего сарая подбирают индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей лучше всего подходят постройки средних размеров (см. Изображение).

Вариант каркасного сарая с типичными параметрами

Еще один вариант каркасного сарая

Выбор материалов и расчёт

Качественное планирование закупки всех необходимых материалов убережет вас от непредвиденных потерь в будущем.

При сборке каркаса сарая потребуются следующие материалы:

• Для нижней и верхней обвязки потребуются: шесть балок длиной 6 м сечением 100х100 мм и восемь балок по 3 м сечением 100х100 мм каждая.

При покупке пиломатериалов и досок следует обращать внимание на то, чтобы степень их влажности не превышала 22%.

• Для настила пола нужны доски сечением 40х150 мм, в количестве (не менее) 20 штук. Плиты OSB используются в качестве чистового пола.
• Для вертикальных опор нужны балки сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, длина каждой из которых 2,5 м, две из этих балок будут использоваться как дверные.

На деревянных поверхностях не должно быть сучков, трещин, плесени и повреждений, вызванных проникающими в древесину насекомыми.

• Наклонить крышу можно двумя способами: в первом случае потребуется от 4 до 6 брусьев длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором опоры, на которых будет уклон, изначально должны быть короче.
• Для токарной обработки понадобится доска сечением 22х100 мм, в количестве 16-18 штук.
• Для чернового потолка можно использовать листы фанеры, ДСП, ДВП или OSB.
• Для крепления стропил по углам методом «в лапу» нужны гвозди, а «в полу из дерева» — уголки и металлические планки.

Гвозди подбираются по длине больше толщины доски, чтобы они ее проткнули и вошли в следующий. Эта связь будет намного сильнее.

• В процессе работы также потребуются саморезы, шурупы, металлические Г-образные пластины для фиксации дерева в углах.
• В случае утепления каркаса сарая может потребоваться слой теплоизоляции (пенопласт, минеральная вата или пенопласт), гидроизоляция (пенополиэтилен с фольгированным покрытием), пароизоляция (битум), рубероид, пенополиуретан.

Необходимые инструменты

Для постройки каркасного сарая вам потребуются следующие инструменты:

1. Лопата (для рытья ям под столбчатый фундамент лучше использовать лопату винтовой).
2. Метр.
3. Маркировочный шнур с проволокой с покрытием.
4. Графитный карандаш.
5. Строительный уровень (удобнее использовать от 50 до 200 см).
6. Квадрат и линейка.
7. Канцелярский нож (для резки утеплителя).
8. Лазерный уровень (этим инструментом определяется идеально ровная плоскость).
9. Зубило.
10. Электрическая дрель.
11. Циркулярная пила (с ее помощью удобно резать доски разной длины и размера).
12. Аккумуляторная отвертка (для крепления фанеры, плит и листов OSB к потолку, стенам и полу).
13. Электроплан (необходим при калибровке карт).
14. Отвертка.
15. Молоток плотницкий цельнометаллический.
16. Кувалда (используется для разделочных досок).
17. Ручные зажимы (для зажима карт в разных местах).
18. Ножовка по дереву (для пиления пазов).
19. Строительный степлер (для крепления гидроизоляции и пароизоляции к деревянному каркасу).
20. Топор плотника.
21. Строительный отвес.
22. Гвоздь. Для каркасного сарая потребуется от 2 тысяч до 4 тысяч гвоздей. При этом используются их три вида:

• ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные цинковые и черные. Цинк применяют для наружных работ с деревянными деталями, а черный — для монтажа материалов интерьера.
• ГОСТ 4029-63 Гвозди цинковые для крепления рубероида и других листовых материалов.
• DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и отделочных поверхностей.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай построили сам по себе. Строительство тоже каркасное — самый дешевый способ. В данном случае метод сборки — «баллун» — постепенное обнажение стоек. Все начинается одинаково: сначала мы создали колонны для фундамента. Только на этот раз кирпич.

Фундамент кирпичного сарая

Как видите, штифты монтируются в угловые стойки. В обвязочной планке просверливаются отверстия и надеваются на штифты. Их можно выполнять не только в углах, но и на промежуточных стойках — так будет держаться прочнее.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, поэтому на необходимом расстоянии устанавливается перекладина. И стена будет опираться на него. Колонны для этого также изготавливаются заранее.

Задержки тоже прикрепили к пластинам

Задержки также можно атаковать сокращением. Затем в планке обвязки вырезается лаговидная выемка. По глубине она не должна превышать 30% толщины пиломатериала, поэтому бревно обрезают так, чтобы оно находилось на одном уровне с обвязкой. Этот метод занимает больше времени.

Далее был собран каркас: угловые стойки 100 * 100 мм, промежуточные — 50 * 100 мм, из этой же доски собрана система обвязки и верхние балки. Верхние треугольники усилены металлическими пластинами внахлест. Пластины меньшего размера крепились также к стыкам верхней обвязочной балки и стоек. Их соединяли встык без надреза, прибивали сверху и наискось гвоздями. Плиты уменьшили вероятность изгиба при боковых нагрузках.

Собранный каркас

Далее была собрана стропильная система — доска 150 * 50 мм, на ней — обрешетка под металлочерепицу. Его выбрали потому, что таким же материалом была облицована дача.

Балочная система в сборе с обрешеткой

Каркас обшили листами OSB, наиболее удобного для строительства размера. Впоследствии стены будут отделаны имитацией дерева.

Это почти законченный сарай с двускатной крышей. Отделка левой стены

Облицовка, кстати, не обязательно должна быть фанерой или OSB. К стойкам можно сразу прикрепить обшивку или доску. Но тогда при сборке каркаса нужно выставить уклоны — без жесткости материала плиты постройка будет хрупкой. Если не ставить черенки, можно раскачивать вручную.

Такие опоры придадут стенам дома достаточную жесткость

После установки раскосов можно заливать доску, сайдинг, блок, имитацию дерева, сайдинг — выбор за вами.

Сарай с каркасом обшит доской

Подобные навесы можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60 * 60мм или 60 * 40мм, для промежуточных и того меньше — 20 * 40. Только для фиксации внешней оболочки необходимо будет собрать и закрепить коробку. Подробнее о строительстве сарая из металлических труб и профилей читайте здесь .

Для тех, кто заботится о внешнем виде постройки, вот несколько идей, как сделать красивый сарай в видеоформате.

О планировке участка и основах ландшафтного дизайна вы можете прочитать здесь.

Подготовка площадки

Первое, что нужно сделать после выбора локации, — это отметить участок. Обычно его размечают колышками, размещенными в углах будущей конструкции. Через колышки натягивается веревка — так будет проще проверить уровень строящегося фундамента.

Планировка площадки и отслеживание будущего сарая

Фундамент под сарай можно сделать несколькими способами, и выбор будет зависеть от материала, из которого будет возводиться конструкция. Чаще всего сарай строят по каркасному типу, но некоторые хозяева предпочитают возводить такой кирпичный с / х дом.

Каркасная конструкция намного легче кирпичной, поэтому для нее можно выбрать монолитный, столбчатый или ленточный фундамент, а можно установить на бетонные блоки сравнительно больших размеров.

Для кирпичного сооружения подойдет ленточный и монолитный вариант фундамента. Вы, конечно, можете приспособить к нему колонну, сделав перемычки между столбами, но это довольно проблематично. Чтобы выбрать подходящий фундамент под планируемую конструкцию, нужно знать, какие они есть.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент, хотя и является наиболее дорогостоящим и трудоемким в установке, имеет ряд преимуществ перед другими типами фундаментов.

Монолитный фундамент

• он прочный и прочный, поэтому даже когда деревянная конструкция приходит в негодность, на старом фундаменте можно будет построить новую.
• Соорудив такой фундамент, хозяин получает не только фундамент под стены, но и готовый пол сарая.
• Если бетон армирован укрытием, пол не требует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е.бетонное основание дает полное право выбора его отделки.

Возведение такого фундамента выглядит следующим образом:

• На обозначенном участке выкапывается не слишком глубокая яма, так как сарай — нежилое светлое помещение, не требующее обогрева основания. Следовательно, его общая толщина может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е подземная часть будет составлять 200-250 мм, а надземная — 100-150 мм. Даже если стены построены из кирпича, толщиной в полкирпича (и обычно больше не требуется для сарая), такой высоты основания будет достаточно.
• На подготовленном участке необходимо разрыхлить и удалить грунт на глубину 400 ÷ 550 мм.
• Затем на дне котлована нужно устроить песчаную подушку 100 мм, которая будет гидроизолировать фундамент снизу. Песок необходимо тщательно утрамбовать, обрызгав водой.
• В этот же слой на песок укладывается щебень. Также сжимается до максимума. Щебень сделает основание более прочным и предотвратит его проседание.
• Вокруг котлована устанавливается опалубка высотой 100 ÷ 150 мм над уровнем земли.
• Далее замешивается крупнозернистый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной 7-10 см и равномерно распределяется по яме — это будет черновая стяжка.
• Сразу после этого укладывается арматурная сетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Его можно зафиксировать скобами, зафиксировав их в нескольких местах зажимом.
• Если площадь перекрытия сарая достаточно большая, то после установки черновой стяжки необходимо установить маяки заподлицо с высотой опалубки. Они понадобятся для удобства выравнивания поверхности.
• Далее заливается более жидкий цементный раствор, сделанный в пропорциях 1: 3 и разравнивается правилом по направляющим фары.
• Каркас необходимо дать затвердеть в течение нескольких часов, а затем накрыть сверху полиэтиленовой пленкой для равномерного застывания.
• Если планируется укрепить поверхность укрытием, этот процесс проводят на только что застывшей, но все еще влажной поверхности.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент потребует меньших затрат, но после его крепления вам все равно придется сделать пол из досок, фанеры или даже залить стяжкой, но более тонкой, так как этот тип фундамента предназначен только для основания стеновых конструкций. Его можно делать как под кирпичную стену, так и под деревянный каркас.

Готовый ленточный фундамент

• Для ленточного фундамента по периметру размеченного участка выкапывается траншея шириной примерно 100 ÷ 120 мм относительно толщины будущих стен. Глубина траншеи, как и у монолитного фундамента, должна составлять 400 ÷ 550 мм.
• Укладка песчаной подушки и армирование щебнем также осуществляется так же, как и возведение монолита.
• Кроме того, траншея огорожена снаружи и изнутри опалубкой, высота которой должна быть 200 ÷ 350 мм.
• На слой щебня устанавливается сварная арматурная конструкция, желательно, чтобы она находилась на высоте 50 ÷ 70 мм ниже верхнего края опалубки.
• Кроме того, в опалубку заливается бетонная смесь и постукивается байонетной лопатой для удаления воздуха, который может образовывать полости внутри бетона, которые ослабят конструкцию.
• Верх залитого фундамента выравнивается по верхнему краю опалубки и конструкции дают застыть.
• Когда бетон застынет, опалубку снимают с основания.
• Внутрь фундамента лучше засыпать небольшую фракцию керамзита, он утеплит и гидроизолирует пол, а также не даст заводиться грызунам, так как они в нем просто не живут.

Столбчатый фундамент

Опоры столбчатого фундамента могут быть выполнены из кирпича или монолитного бетона

Столбчатый фундамент используется для возведения каркасной конструкции. Установите его следующим образом:

• Территория, отведенная под сарай, разграничена специально под столбчатый фундамент, поскольку опоры должны находиться на определенном расстоянии друг от друга, обычно в пределах от одного до полутора метров.
• Необходимое количество отверстий глубиной 350 ÷ 450 мм, шириной около 400 × 400 мм вверху проделывают по разметке.
• На дно вырытых ям насыпают 100-миллиметровый слой песка и столько же щебня. Каждый из слоев хорошо сжимается.
• Следующий этап — настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки, она должна закрывать яму и выходить на поверхность, на высоте будущих столбов плюс 70 ÷ 100 мм.

Опалубка для отливки опоры фундамента столба

• В каждую яму устанавливается опалубка — ящик без дна. Внутри гидроизоляционная пленка расправляется и фиксируется скобами по ее верху. Конструкция сарая будет поднята с земли на высоту ящика.
• В каждую опалубку устанавливается сварная или проволочная арматурная конструкция.
• После этого заливается бетонный раствор. Сверху по опалубке ее разравнивают и дают застыть.
• Пока колонны застывают, при желании можно провести следующие работы, которые снизят попадание влаги в сарай. Для этого на всем участке вокруг столбов снимается 50 ÷ 70 мм плодородного слоя и на его место насыпается и утрамбовывается песок, а сверху насыпается мелкий щебень.
• После застывания бетона со столбов снимается опалубка, поэтому их желательно покрыть гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой или жидкой резиной.

Фундамент из бетонных блоков

Такой тип фундамента подходит только для каркасной конструкции, а его установка наиболее проста из всех предыдущих.

• Сначала расчищают обозначенный участок, с него снимают плодородный слой почвы на 50 ÷ 70 мм.
• На место добытого грунта насыпают, поливают и уплотняют слой песка.
• Поверх него укладывается слой мелкого гравия, который также необходимо забуферивать.
• Кроме того, на подготовленном участке по периметру укладываются бетонные блоки необходимой высоты. Расстояние между ними не должно быть больше полутора метров. Выровнять блоки необходимо при помощи уровня.

После того, как фундамент любого типа будет готов, на его поверхность необходимо уложить гидроизоляцию из рубероида в 2-3 слоя.

Приступаем к работе

Готовим место под сарай

Для этого удалите верхний слой почвы на 8-10 сантиметров и хорошо выровняйте поверхность. С помощью рулетки наметьте основание постройки (площадь дома по нашему проекту 2,4х1,8 м), затем вставьте колышки по периметру и натяните веревку.

Углы оформляем квадратом — они должны быть строго 90 градусов.

Делаем каркас основания пола

Возьмите пять стержней для рамы 70 × 70 мм, отрежьте их до длины 2,4 м, поместите их параллельно друг другу на расстоянии 45 см. Отрежьте еще два стержня длиной 1,8 м.

Прибейте более короткие балки к концам более длинных так, чтобы получилась прямоугольная сетка размером 2,4 х 1,8 м.

Формируем фундамент

Для небольшой хозпостройки на даче вариантов фундамента может быть несколько. Предлагаем два: столбчатый и простой в использовании бетон — он сложнее, но надежнее и долговечнее.

Фундамент колонны

Наберите 9 баллов за шлакоблоки: три за внешние стороны дома и три в центре. На эти блоки мы будем ставить каркас здания.

Выкопайте девять квадратных ям 20 х 20 см глубиной до полуметра, затем заполните каждую примерно половину щебнем. Dab.

Поместите вертикально на бетонный блок в отверстия. Каждый блок должен выглядеть примерно на 10-15 дюймов над землей.

Сверху поставить деревянную рамку, разровняв ее. Прикрепите раму к блокам анкерными болтами.

Бетонный фундамент

По периметру будущей постройки необходимо выкопать траншею глубиной 20 см. Ширина траншеи рассчитывается исходя из того, что ее нужно будет расположить по краям с краем доски так, чтобы было между ними промежуток 25-30 см.

Также вкрутите колышки в землю вдоль траншеи, по два через каждые 40 см.

Залить бетон на высоту досок, но так, чтобы были видны края досок. Дайте бетону застыть в течение двух-трех дней.

Снимите доски, закрепите каркас на бетонном фундаменте анкерными болтами.

Делаем каркасы для боковых стен

Отрежьте четыре стержня длиной 2,4 м, еще два — 2,1 м. Расположите длинные стержни на одинаковом расстоянии друг от друга и прибейте более короткие к концам так, чтобы получилась прямоугольная решетка. По такому же принципу создайте каркас для другой боковой стены.

Крепим сайдинг к каркасам боковых стен

Закрепив рейки сайдинга по длинной стороне каркаса, пришейте каркас. Внутри прибейте две V-образные планки — это сделает стену более прочной. Отрежьте лишнее. Повторите то же самое для другой стены.

Делаем заднюю стену

Возьмите пять брусков, два из них отрезаны до длины 2,1 метра, еще два — до 1,8 метра, последний — до 2,4 м. Постройте прямоугольник из 2,1 метра и 1 брусок 8 метров. Расположите самый длинный стержень в центре конструкции, параллельно 2,1-метровым балкам, так, чтобы он выступал на 30 сантиметров за контур прямоугольника. Этот блок послужит опорой для крыши.

Отрежьте лишнее в местах стыка, скрепите все бруски между собой. Сделайте два таких каркаса, покройте один накидкой, направляя рейки по короткой стороне конструкции. Отложите вторую рамку — она ​​для передней стены и ее нужно будет дополнить дверным замком.

Приступаем к работе над дверями

Для каркаса нарезаем два бруска длиной 1,8 м, еще два — до 60 см (берем их из остатков других брусков). Постройте прямоугольник, пришейте сайдинг по длинной (!) Стороне каркаса. Внутри прибейте две V-образные палочки, лишнее срежьте.

Повторите то же самое для другой двери.

Формируем дверную коробку, крепим ее к фронтальной стене

Сложите готовые двери вместе, а затем обрамите их досками, чтобы получилась дверная коробка. Соберите конструкцию дверной коробки, отрежьте лишнее.

Приставьте короб к каркасу передней стенки, с внутренней стороны конструкции срежьте лишнее, затем надежно скрепите все доски между собой.

Обшиваем сайдингом фронтальную стену, добавляем наличники

Для покрытия небольших участков возле дверной коробки мы используем отработанные покрытия. После обшивки передней стены прикрепите соединительные планки к дверной коробке, чтобы сформировать отделку. Отрежьте лишнее, приклейте наличники к стене.

Собираем конструкцию домика

Крепим стены к каркасу чернового пола и друг к другу. Чтобы внешние швы выглядели аккуратно, скройте их деревянными уголками. Крепим двери к дверной коробке на петли.

Приступаем к работе над кровлей

В нашем проекте предусмотрена двускатная крыша. Для его строительства соединяем выступающие стропила задней и передней стен брусом лаг 50 × 50 мм длиной 2,4 м. С помощью стропил формируем треугольный контур крыши, армируя переднюю и переднюю части парой коротких стропила по бокам.

Создайте обрешетку крыши с помощью каркаса боковины. Нарезаем рейки сайдинга до 1,6м (можно чуть больше, если хочешь шире навес) и закрепляем.

Накрыть ондулином или плиткой. Чтобы вода не попадала в стыки кровли, установите на крышу конек. При желании навес карниза можно обрамить рейками сайдинга по периметру.

Стелим пол

Сарай 3 на 6: приоритет выбора и материалы

Наиболее частый и недорогой выбор — сарай 3 * 6. Эти размеры выбраны не случайно, так как древесных остатков практически нет. Доски продаются длиной 6 метров, а в разрезе пополам — 3 метра.

Что нужно купить:

1. Песок — 1 м.куб.
2. Ондулин — 18 штук (+ набор гвоздей).
3. Антисептик «Сенеж БИО» 10 кг. — 1 шт.
4. Материал обложки — 1 шт.
5. Петли дверные — 2 шт.
6. «Ушки» на головке для замка — 2 шт.
7. Кроме того:

Имя	Размер длина	Длина	Кол-во шт
Доски	100 × 25 6 м	1-я степень.	40
-«-	150 × 25 6 м	2 степень.	10
-«-	100 × 50 6 м	—	16
-«-	150×50 6м	—	4
-«-	150×30 6м	—	19
Панель OSB-3	9мм	1250 * 2500	14
-«-	12мм	1250 * 2500	1
Гвоздь	—	4,0 * 100	4
Гвоздь оцинкованный, винтовой	—	3,0 * 50	3
Саморезы по дереву оцинкованный, универсальный	—	4×35	450
Блоки FBS	40x20x20	—	12

В зависимости от цен на строительном рынке на все уходит порядка 33-40 тысяч рублей. Плюсом может быть доставка стройматериалов, если у вас нет собственной машины, погрузка / разгрузка.

Можно неплохо сэкономить, если не купишь рубероид целиком, а достанешь кусочки у соседа. Проще в установке и дешевле профлист, можно поставить вместо ондулина. «Сенеж БИО» заменен на нормальную работу.

Как построить сарай своими руками из пеноблоков

Тем, кто посещает дачу только летом или нерегулярно, лучше всего построить сарай из пеноблоков. Такое здание не станет легкой добычей для злоумышленников.

Начнем строить сарай с нуля. Для этого необходимо удалить плодородный слой и выкопать яму глубиной 80-100 см, соответствующую размеру будущего сооружения. Затем засыпьте траншею песком слоем 30-40 см, залейте водой и утрамбуйте. После укладки деревянной опалубки, которая должна находиться на расстоянии не менее 20 см от земли, укладывается арматурный каркас, состоящий из металлических стержней для лучшего уплотнения фундамента.

Потом сделали окопы. После полного застывания бетона, которое происходит в течение трех недель, приступаем к возведению стен.

Пеноблоки легче закрепить на специальный клей — так процесс возведения стен пойдет быстрее. Этот материал очень легкий, поэтому между швами не будет торчать клей. Толщина клеевого слоя примерно 5 мм. Продолжаем возводить стены, начиная с углов, ряд за рядом, пока они не достигнут нужной высоты.

Завершаем строительство возведением крыши, желательно ломаной или двускатной. Получившееся чердачное пространство можно заполнить всем, что вам сейчас не нужно, или даже устроить там сарай. Однако можно обойтись и обычной односкатной крышей из шифера или ондулина.

Деревянный хозблок своими руками

Перед началом строительства необходимо разработать проект. Для такой скромной конструкции, как служебный блок, это может быть обычный «ручной» рисунок, но с обязательством соблюдения масштаба, пропорций и указания основных размеров. Затем, основываясь на этом изображении, вы можете создать более подробную информацию о каждом узле структуры. Этот же шаг нужен для расчета количества материалов и приблизительной оценки.

А в целом процесс создания служебного блока выглядит так:

• заложить фундамент;
• монтаж опорной рамы;
• монтаж стропильной системы и кровли;
• укладка пола;
• облицовка стен и потолка.

Фундамент

Даже для такой легкой конструкции, как обменный дом, нужен достаточно прочный и устойчивый фундамент. И он должен возвышаться над землей, чтобы почвенная влага и осадки не проникали в древесину конструкции.

Самый простой вид фундамента под хозблок — столбчатый фундамент.

он состоит из твердых строительных блоков — обычных кирпичей или бетонных блоков. Алгоритм построения выглядит так:

• удалить участок с растений;
• сделать разметку;
• в каждом углу выкапывается небольшое углубление, но не меньше толщины слоя перегноя;
• если длина стены больше двух метров, то дополнительно выкапывают одну-две углубления для промежуточных опор;
• дно каждой ниши выравнивается на одном горизонтальном уровне и утрамбовывается;
• в каждую яму насыпают песок или щебень мелкой фракции слоем 15-20 см, разравнивают, поливают и уплотняют;
• строительные блоки кладут на подушку в таком количестве, чтобы высота шеста от земли была не менее 20 см;
• проверьте общий уровень основания, при необходимости выровняйте столбы песчаной засыпкой.

Примечание. К малобюджетным типам фундаментов можно отнести и асбестоцементный трубный свайный фундамент. Но на его укладку уйдет больше времени — только на застывание бетона уходит около четырех недель.

Сборка каркаса

Для строительства требуется только сухая древесина с собственной влажностью 18-20%. Также перед установкой все деревянные части каркаса и обвязки необходимо обработать антисептиками. Дерево также желательно обработать антипиренами, но также можно использовать универсальные противопожарные составы.

Примечание. Олифа для этих целей не подходит.

Для нижней планки используйте планку сечением 150х100 мм, размещенную на длинной стороне, или планку сечением 150х150 мм. Угловое подключение стандартное — в «деревянный пол». Нижнюю обвязку кладут на фундаментные блоки, предварительно сложив рубероид, сложенный пополам.

Для утепленного пола можно поставить второй деревянный венец 100х100 мм. К оставшейся полке 50 мм крепятся бревна сечением 100х50 мм.

Угловые стойки изготовлены из дерева 100х100 мм. Из этой же древесины собираются проемы, в которые будут устанавливаться двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их часто делают из дерева 100х50 мм. Все опорные элементы крепятся к нижней планке с помощью металлических уголков. Каждая стойка устанавливается вертикально и временно фиксируется укосинами, прибитыми к стяжной балке.

Верхняя обвязка изготовлена ​​из дерева 100х100 мм. Сначала на древесине выбираются пазы в местах угловых стыков и пересечений с балками перекрытия. Затем деревянную планку крепят вдоль длинной стены пазами вверх и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливаются остальные элементы, проверяются уровни и углы, и окончательно фиксируется верхняя обвязка к стойкам.

Расстояние между промежуточными стойками выбирается по двум критериям:

• размер облицовочного материала (если это плиты OSB);
• ширина утеплителя (если пользовательский блок утеплен).

Стеллажи для дверных или оконных проемов устанавливаются в соответствии с габаритами приобретаемой продукции. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливаются вручную.

Крыша

Самый простой вариант хозблока — скатная крыша. Есть два решения:

1. Пары передних и задних стоек выполнены в двух разных фиксированных размерах, а верхняя подвеска уже смонтирована с требуемым уклоном. В этом случае стропила крепятся непосредственно к самой обвязке.
2. Стойки такие же, а верхняя обвязка крепится строго горизонтально. Угол наклона образуется дополнительными стойками передней (или задней) стенки, на которые устанавливается еще одна опорная планка. Стропила одной стороной прикрепляют к обвязке, другой — к этой опоре.

Чтобы прикрепить опоры балки к обвязке, используйте паз в штанге обвязки. Другой вариант — опорная планка с тупым концом, прибитая к балке и опирающаяся на планку обвязки.

Если в качестве кровельного покрытия используется профлист или металлочерепица, поверх стропил укладывается гидроизоляционная пленка. Для шифера, ондулина или битумной плитки гидроизоляция требуется только при обогреве хозблока.

Следующий этап — монтаж обшивки кровли. Шаг токарного станка зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина при небольших углах наклона кровли (менее 10 °) обрешетка делается сплошной.

Пол

Лаги прикрепляются к планке обвязки или штанге «второй короны». Шаг задержки зависит от толщины доски: чем она толще, тем больше расстояние. Затем для «двадцатки» бревна укладываются с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется OSB, принцип остается прежним: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.

В утепленном хозяйственном блоке пол выполнен в виде такого «торта»:

• снизу окантовывают доской или OSB;
• расстелить гидроизоляционную пленку;
• изоляция помещена в число задержек;
• крышка установлена ​​вверху.

Потолок

Если хозблок находится на открытом солнце, необходима теплоизоляция потолка (или крыши). Это также позволит продлить «активную» работу кабин ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная кровля выглядит так:

• крыша с обрешеткой;
• гидроизоляция;
• утеплитель, проложенный между стропильными ногами или на натяжном потолке;
• пароизоляция;
• подшивка крыши или потолка.

Стены

Неутепленный блок можно обшить только снаружи.

Стены утепленного обменного дома выглядят так:

• внешнее покрытие;
• гидроизоляционная пленка;
• хорошо уложенная изоляция между стойками;
• пароизоляционная пленка;
• внутренняя обшивка.

Примечание. При утеплении минеральной ватой требуется вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и финишным покрытием. Устанавливается с помощью дополнительной дистанционной направляющей.

Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от используемых опций. Покраска OSB также используется как наиболее удобный метод. Но для улучшения сцепления с краской необходимо очистить защитный слой.

Подробная видео инструкция:

Фундамент

Для долговечности постройки сарай необходимо устанавливать на фундамент. Это поможет предотвратить соприкосновение стен с землей и придаст всей конструкции большей устойчивости.

В зависимости от нагрузки, которую несут стены, фундамент может быть:

• Блочный, подходит для очень легких построек. Такой фундамент потребует минимальных вложений денег и времени. Небольшие бетонные блоки кладут на песчаную подушку, выдерживая расстояние 1-1,5 метра между соседними элементами.
• Монолитная плитка. Подходит для любого типа местности и не требует дополнительного перекрытия.
• Столбчатый. Применяется для каркасных построек, практически не требует затрат, но не рекомендуется для использования на труднопроходимой местности.
• Куча. Он имеет высокую стоимость, поэтому используется очень редко, в основном там, где нет возможности сделать более дешевую основу.
• Лента. Подходит для более тяжелых зданий, но довольно сложен с точки зрения затрат на рабочую силу.

В случае сомнений в правильности выбора фундамента лучше проконсультироваться со специалистами. Это позволит сараю надолго сохранить привлекательность и функциональность.

Варианты устройства крыши

Для стропильной системы используются те же материалы, что и каркас. Токарная обработка производится из дюймовой доски. Необходимо следить за тем, чтобы не было заката, иначе деревце быстро загниет.

Чаще всего сарай запирают:

• Скатная крыша, где скат опирается на противоположные стены разной высоты. Используется с светом до 6 м.

• Фронтон, где стены равны по высоте, а скаты спарены в наивысшей точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.

Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровой и снеговой нагрузки:

• чем сильнее ветер в районе, тем меньше должен быть угол наклона;
• для снеговых нагрузок зависимость обратная: для быстрого спуска большой массы снега уклон нужно увеличивать.

Помимо нагрузок, учитываются рекомендации производителя рубероида, определяющие угол наклона и шаг обшивки для конкретного вида.

Сарай с односкатной кровлей

Как правило, в сараях пролет небольшой, поэтому односкатная конструкция более рациональна. При установке каркаса необходимо обеспечить минимально допустимый угол наклона для покупного рубероида:

 

• шифер 20-35°;
• мягкая крыша 5°;
• гофрокартон 8°;
• материал заготовки, металлочерепица 25°.

 

Для поддержки стропил в блочных постройках на противоположных стенах устанавливается опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет верхняя балка.

Начиная с противоположных стен, стропильные доски укладываются по краю. Шаг зависит от сечения бруса и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Крепится к опорной планке с помощью шнурка и металлических накладок.

Если утеплитель не предусмотрен, пароизоляция не используется, так как ее функция заключается в защите утеплителя от конденсата с нижней поверхности накладки. На стропила укладывается обрешетка из дюймовой доски с шагом 30-50 см (соблюдайте рекомендации производителя). Прибивается к стропилам гвоздями или прикручивается саморезами.

Последний этап строительства сарая своими руками — монтаж рубероида:

• Сланец крепится гвоздями в верхней волне, металлочерепица — саморезами в нижней.
• Для герметизации стыков используются резиновые прокладки из EPDM.
• Листы укладываются с продольным и поперечным перекрытием.
• Минимальный свес кровли для листового металла составляет 100 мм, для шифера — 50 мм.

Сарай с двускатной кровлей

Монтаж 2-х скатной стропильной системы предполагает устройство конькового узла. Выполняется разными способами:

• с нахлестом в верхней части угла;

• с накладкой и распоркой;

• с опорой балок на коньковый брус;

• с пристройкой к коньку бруса.

Кровельные материалы в коньке не подходят идеально. Зазор необходим для циркуляции воздуха в чердачном отсеке. Чтобы в пространство не попадали осадки, устанавливаются металлические коньковые элементы.

Двускатная крыша сложнее в установке, но лучше выдерживает ветровые нагрузки. Еще одно преимущество — возможность использования пространства под крышей для различных нужд.

Схема сборки двускатной крыши для сарая 3,5 на 3,65 м